J'ai mangé dans presque tous les restaurants 3 étoiles Michelin du monde. Voici ce que j'ai appris

Vie Au cours des six dernières décennies, l'écrivain italien Maurizio Campiverdi, âgé de 79 ans, a visité certains des restaurants les plus luxueux du monde. Rome, informatique

  • Maurizio Campiverdi. Photos : Lido Vannucchi (avec l'autorisation de Maretti Editore)

    Cet article a été initialement publié sur VICE Italie .

    Si vous aimez la bonne nourriture – j'entends par là la nourriture d'un luxe incomparable et pas seulement les bons souvlaki du van près de votre appartement – ​​alors les restaurants trois étoiles Michelin sont le Saint Graal. Ce sont les endroits conçus pour offrir le meilleur repas de votre vie. Ils se spécialisent dans une cuisine visionnaire, un service qui vous fait vous sentir comme un duc et des détails petits mais incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs (je pense à La Pergola à Rome, où les clients réguliers reçoivent des serviettes personnalisées avec leurs initiales brodées).



    Au cours des six dernières décennies, l'écrivain italien Maurizio Campiverdi, 79 ans, a visité presque tous les restaurants trois étoiles Michelin dans le monde, et son nouveau livre, Trois étoiles Michelin (Trois étoiles Michelin), est une visite révélatrice du monde de la restauration d'élite. Le livre - la dernière itération d'une série qu'il publie depuis les années 1980 - est comme une encyclopédie, contenant des anecdotes, des fiches d'information, des réflexions et des anecdotes sur ces restaurants quasi mythologiques, depuis leur première apparition en 1933 jusqu'à aujourd'hui.



    Je voulais résumer 60 ans de voyages gastronomiques, dit Campiverdi.

    Tre Stelle Michelin de l'écrivain italien Maurizio Campiverdi, qui a visité presque tous les restaurants trois étoiles Michelin dans le monde.



    Campiverdi (qui s'appelle parfois Maurice Von Greenfields) est un homme excentrique : agréablement snob, passionné par la nourriture et capable de laisser tomber des commentaires comme, si je suis à Modène et que je passe un coup de fil à Massimo Bottura, il me donnera une table .

    Sa passion pour les restaurants étoilés Michelin a commencé alors qu'il n'avait que 12 ans. C'est alors que mon père m'a emmené pour la première fois à La Pyramide à Vienne, près de Lyon, raconte-t-il. Mais, comme il le montre dans le livre, l'histoire des étoiles Michelin remonte encore plus loin.

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    Le Guide Michelin a été créé en France en 1889 par les frères Michelin, deux propriétaires d'usines de caoutchouc célèbres pour leurs pneumatiques. Leur idée était de faire un manuel pour les très rares propriétaires de voitures en France à l'époque. Les voitures ont été récemment introduites sur le marché de masse, et le guide des frères Michelin a donné aux nouveaux propriétaires une raison de sortir sur les routes et d'user leurs pneus. Il a classé les lieux de restauration et d'hébergement, avec des étoiles attribuées aux restaurants et des maisons rouges attribuées aux hôtels.



    Maurizio Campiverdi.

    Lorsque j'ai commencé ce passe-temps, dit Campiverdi, il n'y avait que 23 restaurants trois étoiles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais ces jours-ci, je suis rarement émerveillé par un plat. Presque tout a été vu maintenant. Cependant, j'ai récemment mangé un risotto d'Enrico Bartolini au Mudec qui m'a ému.

    Le Guide Michelin est célèbre pour son mystérieux anonymat. Les inspecteurs sont inconnus, même les uns des autres, et les critères qu'ils utilisent pour juger sont secrets. Mais certaines choses sont constantes. Le guide conserve une préférence pour les restaurants français et la cuisine à la française, et il existe des différences dans les critères appliqués aux établissements de l'ouest et de l'est. En Europe, vous ne verriez jamais un café familial ou une pizzeria recevoir une étoile Michelin, mais dans une grande partie de l'Asie, une reconnaissance considérable est accordée à la nourriture de rue .

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    Parfois, le comportement de Michelin ne s'explique pas. Même après 60 ans, certaines choses restent obscures pour moi, dit Campiverdi. « À mon avis, il devrait y avoir plus de restaurants deux étoiles et moins de restaurants trois étoiles. Je crains qu'ils n'en valent pas tous la peine.

    Dans Trois étoiles Michelin , il affirme qu'une énorme augmentation des prix au cours des dernières années a entraîné une certaine perte de charme pour de nombreux restaurants classés Michelin. Tout simplement, la plupart d'entre nous ne peuvent pas se permettre de laisser tomber 400 euros sur le dîner, peu importe à quel point cela nous émeut.

    « Je n'aime pas la façon dont ce nouveau rôle de « chefs célèbres » obstrue les systèmes de réservation, ne permettant pas aux simples mortels d'y manger, dit Campiverdi. Son livre donne crédit à la création récente d'une étoile verte Michelin, qui récompense les restaurants qui font une cuisine durable, et semble montrer la volonté de l'organisation de rester pertinente.

    Malgré toute l'élégance, Campiverdi dit qu'il a été témoin d'un certain nombre de faux pas mémorables au fil des ans. À la fin des années 1960, après un repas au restaurant pionnier de la nouvelle cuisine de Michel Guérard, le chef est sorti et a offert à la table de Campiverdi quatre verres d'eau-de-vie de calvados, chacun âgé respectivement de 40, 60, 80 et 100 ans. Le lendemain matin, nous avons découvert qu'ils nous avaient facturés pour eux ! rugit Campiverdi. Les liqueurs, me dit-il, sont censées être offertes à la fin d'un repas, sans frais. On leur a proposé un remboursement, mais cela ne lui a pas suffi.

    Ce n'est pas ainsi qu'on paie pour une insulte, dit-il. Alors, nous lui avons dit que nous allions prendre chacun une bouteille de la cave. Je suis rentré avec un cognac de 1907, adoré par le roi Edouard VII.'

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    Sur 700 pages, Trois étoiles Michelin passe de la gastronomie extatique à de charmantes diatribes sur la façon dont les pommes sont l'avenir de la nourriture. Dans chaque chapitre, je me suis retrouvé à vouloir suivre Campiverdi dans sa prochaine aventure. Il m'en reste encore trois à visiter en Europe, me dit-il. Dès que nous pourrons à nouveau voyager, j'irai à l'Enoteca Pinchiorri [un restaurant historique de Florence].

    À la fin de notre conversation, je ne peux m'empêcher d'espérer qu'un jour, peut-être quand j'aurai 79 ans, je pourrai décrocher le téléphone et dire : « Hé, Massimo, je suis à Modène, pouvez-vous me garder une table?

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